Denne side er for de mere fototeknisk interesserede
Oversigt:
Makrofoto
Med et digitalt systemkamera med en rigtig makrolinse er du allerede godt kørende. Men der er en portion basisviden, som man skal tilegne sig før eller senere, for at få tilfredsstillende billeder ud af det.
De tilbagevendende problemer ved makrofoto er: For lille dybdeskarphed og rystede billeder. Der er ikke nogen nemme løsninger, så i starten må man være indstillet på, at de fleste billeder er lige til papirkurven.
Den store fordel ved digitalfoto er, at billederne er gratis, imens man lærer det.
|
Tips:
Skarphedsdybden vokser, når du blænder ned (øger blændetallet). Den moderne tilbedelse af store blændeåbninger (f:1.4 eller f:1.8), som giver den eftertragtede bløde "bokeh" ved portrætter, dur ikke ved små dyr, hvor det giver skarphedsdybder på under 1 mm.
Et lille dyr på 2-3 cm taget i 1:1 vil derfor "virke" forfærdeligt uskarpt ved alle blændetal under 8 eller 11.
Men hvis man prøver at blænde ned til bl. f:16 og f:22 for at øge dybdeskarpheden, skaber man bare en ny form for uskarphed på grund af diffraktion. Der er et balancepunkt, man skal kende.
Meget ofte er det lyset, som sætter grænser for nedblændingen. Når man er tæt på, bliver billedet nemlig let rystet, så man bliver presset til at benytte korte lukkertider og dermed større blændeåbning.
Løsningen på lysmangel kan være højere ISO, brug af stativ eller blitz, alt sammen løsninger med en bagside.
|
Fotografering af smådyr
Ved fotografering af levende insekter eller andre smådyr er der især to problemer, man ikke kommer let uden om:
1: Nogle smådyr er sky og har et godt syn. De flygter, inden man er kommet tæt nok på til et godt skud. Det gælder især for sommerfugle og guldsmede. Men også fluer og mange andre flyvende insekter er årvågne og hurtige.
2: Andre smådyr sidder ikke stille nok til, at man kan få skarpe billeder. De kryber og kravler eller virrer med deres følehorn eller vinger.
I omskifteligt vejr er der tit for lidt lys til, at man både kan benytte de korte lukkertider, som situationen kræver, og den lille blændeåbning, man ønsker for skarphedsdybdens skyld.
|
Tips:
1: Alle bevægelser i dyrets nærhed skal ske i meget langsom slowmotion.
Brug en telelinse (evt. med mellemringe), så du kan fotografere på længere afstand.
2: Sæt dig eller læg dig helt stille i 15-30 min. et godt sted. Så kommer der tit nogen dyr hoppende/ kravlende/ flyvende og placerer sig tæt ved.
Til dyr, der er i konstant fart, som myrer og tusindben, er en blitz den mest effektive måde at fryse bevægelsen på. Med en effektiv diffuser, kan det se helt naturligt ud. Og på den korte afstand vil selv en lille blitz give lys nok til, at man kan blænde tilstrækkeligt ned.
|
Focus Stacking
Som nævnt står man som makrofotograf ofte med det ubehagelige valg mellem korte lukkertider og god dybdeskarphed.
Ny teknologi har gjort det muligt at få begge dele, hvis motivet er ubevægeligt.
Ved Focus Stacking kan man tage en serie billeder af samme motiv med stor blændeåbning, hvor man ændrer fokus en smule mellem hver eksponering.
Med speciel software kan de skarpe partier fra alle billeder bagefter kombineres til ét billede med "overnaturlig" skarphedsdybde.
Det gør det muligt at få fremragende billeder i svag belysning og benytte større forstørrelsesgrader uden tab af skarphedsdybde.
Mange af mine billeder på dette website er resultater af Focus Stacking. Sommetider bare ved satcking af 2-3 billeder.
Jeg har mange eksempler, op til 10x makro, i mit Flickr-album |
Tips:
1: Det simpleste er at anskaffe et kamera, som kan lave automatisk Focus Stacking på stedet. Indtil for nyligt var det kun Olympus og Panasonic, der tilbød det, men andre af de store er nu også ved at komme med.
2: En bedre løsning (fra samme producenter) er at foretage en optagelse med automatisk Focus Bracketing (fokus skift). Så kan man selv vælge, hvor grænsen mellem motiv og uskarp baggrund skal gå.
Hjemme behandles billederne i et stacking-program. Det giver langt bedre kontrol og større fleksibilitet.
3: Den helt manuelle optagelse, hvor man selv skifter fokus mellem hver optagelse, kan foretages med kameraet på en indstillingsslæde, eller ved manuel drejning af fokusringen (hvis der er sådan en!).
I alle tilfælde er stativ meget svært at undvære. Håndholdt focus stacking kræver en hårfin kombination af træning of held. |
| Hvad bruger jeg selv af udstyr?
Jeg anskaffede for 10 år siden et Olympus digital spejlrefleks, fordi de var de første til at markedsføre et relativt lille og let systemkamera (E620) med drejbar skærm (uvurderlig ved optagelser i jordhøjde) og billedstabilisering i kamerahuset, som betyder billigere, lettere og mere kompakte linser.
For et par år siden skiftede jeg til deres spejlløse OM-D E-M5 mkII, fordi de var først til at tilbyde automatisk Focus Bracketing i kameraet med deres Pro-linser. Og senest opdateret til E-M1 mkII i december 2020 efter et brugt-tilbud, jeg ikke kunne afslå.
I teorien vil et full-frame kameara (24x36 mm sensor) kunne give bedre billeder end dette micro 4/3 format. Især under dårlige lysforhold.
Men da jeg hverken kan bære den dobbelte vægt eller vil betale den dobbelte pris, er dette system perfekt til mig. Det bedste kamera er nu en gang det, man altid har med sig. |
Hvad er der normalt i fotorygsækken?
Min fotorygssæk med basisudrustning vejer i alt 5 kg:
Den indeholder: Kamerahus (+ ekstra batteri), 60 mm macro optik, 12-40 mm f:2.8 zoom, 40-150 mm f:2.8 telezoom, 1.4 X teleextender, Raynox DCR250 forsatslinse, Novoflex ministativ, trådudløser, siddeunderlag og en regnkappe til kameraet, der også bruges som "bedemåtte" på vådt underlag.
Hertil kommer ofte en kikkert, regntøj, evt. blitz med kabel og diffuser.
Bemærk: Da sensoren i kameraet er halvt så stor som traditionel filmstørrelse (på 24x36 mm) skal brændvidderne ovenfor ganges med 2 for at få en fornemmelse af synsvinklen (ækvivalente brændvidder).
Det er også sensorstørrelsen, som gør, at lilnserne kan laves mindre og lettere. |
Links om makrofoto og focus stacking
https://www.photomacrography.net
: Måske det førende internationale debatforum for avanceret nær- og makrofoto. Masser af flotte billeder med tekniske forklaringer og beskrivelser af udstyr. Også køb og salg af brugt udstyr og test af optik.
Mange af indlæggene er på højt niveau om komplicerede emner, af og til med indforstået jargon. Men der er også masser af gode råd til begynderne og nysgerrige amatører. En guldgrube, men der skal sommetider graves lidt for at finde lige det, man har brug for.
http://extreme-macro.co.uk/: Den mest grundige, lettilgængelige og fuldstændige indføring i makrofoto, jeg har set på nettet. Meget omfattende, men alligevel overskueligt og forståeligt opbygget.
|
Software
Man kommer ikke uden om efterbehandling af billederne i et rigtigt billedbehandlingsprogram: Photoshop/Affinity Photo/PaintShop Pro.
Til focus stacking benytter jeg Zerene Stacker. Andre foretrækker Helicon Focus.
Der er også indbygget en focus stacking funktion i PhotoShop og Affinity, og der findes også nogle gratis stacking programmer, men ingen af dem er så gode som de to nævnte programmer.
Til at øge skarphed og fjerne digital støj er programmer fra Topaz yderst effektive. |
|